Forum-passionnement

patrice_b a écrit : 07 août 2025, 09:14

Penses tu qu'une, pour mes 5 aiguilles du module M1 (elles se suivent) soit ok ?

Oui, si elles se suivent, ça constitue un bloc.
Il faut mettre les diodes de compensation sur toutes les parties qui sont entre les cantons, et donc alimentées directement depuis le feeder pour que la tension soit la même en tout point du réseau.

ramasoft a écrit : 07 août 2025, 09:35 [

Oui, si elles se suivent, ça constitue un bloc.
Il faut mettre les diodes de compensation sur toutes les parties qui sont entre les cantons, et donc alimentées directement depuis le feeder pour que la tension soit la même en tout point du réseau.
[/quote]

Oui ça j'ai bien compris, merci Patrick. Mais j’hésites sur le nombre de diode de compensation.
Sur le module M1, j'ai 6 aiguilles consécutives, une seule diode de compensation suffira ?

Il ne faut mettre que 2 diodes pour chaque alternance du DCC car sur les cartes de détection et les modules du commerce il y a aussi deux diodes pour chaque sens.
La détection se faisant par l'apparition d'une tension de 1,4V aux bornes des diodes quand un courant les traverse, et donc quand il y a une consommation de courant sur la zone.
Donc ces cartes entraînent une chute de tension d'environ 1,4V et c'est ça qu'il faut compenser sur les zones non détectées.
Donc quelque soit l’endroit, c'est toujours un seul pont de diode monté en diodes de compensation qu'il faut mettre. Le but étant de chuter la tension de 1,4V comme sur les zones détectées.

ramasoft a écrit : 07 août 2025, 10:32 Il ne faut mettre que 2 diodes pour chaque alternance du DCC car sur les cartes de détection et les modules du commerce il y a aussi deux diodes pour chaque sens.
La détection se faisant par l'apparition d'une tension de 1,4V aux bornes des diodes quand un courant les traverse, et donc quand il y a une consommation de courant sur la zone.
Donc ces cartes entraînent une chute de tension d'environ 1,4V et c'est ça qu'il faut compenser sur les zones non détectées.
Donc quelque soit l’endroit, c'est toujours un seul pont de diode monté en diodes de compensation qu'il faut mettre. Le but étant de chuter la tension de 1,4V comme sur les zones détectées.

2 diodes ou un pont de diodes ? En l'occurence celui que tu m'a indiqué au dessus le 2W10.

Oui j'avais constaté et c'est bien expliqué dans tes vidéos et celles de doc Marco. Entre 1.4 et 1,6 v.
Merci pour tes éclaircissement.

2 diodes montées sur un bout de circuit prennent plus de place que le petit pont 2W10.
C'est aussi ce que je mets dans mes cartes de détection.

Alors c'est parfait. En fait il s'agit d'un pont de 2 diodes seulement, j'avais compris 4.

Pardon pour toutes mes questions, et merci de ta patience, mais je préfère me renseigner pour ne pas faire n'importe quoi.

Non, au contraire tu as raison de poser toutes ces questions.

patrice_b a écrit : 05 août 2025, 11:45 J'ai honte, et en plus je vois très bien qui est Marc on a déjà échangé sur le forum.

C'est l'été, je dors peu, heu... ( je cherche des circonstance atténuantes.)

Hello Patrice,
Merci d'avoir remarqué cette vidéo concernant les raccords de modules. Voilà maintenant un an que je les utilise et ils s'avèrent super fiables pour les voies en courbe. Pour les portions droites, ça le fait aussi mais les autres solutions font aussi le job.
Avec des raccords de type CI sur lesquels on soude les rails, il est vraiment important d'avoir la courbe qui est en place et en un seul morceau au dessus des deux modules. Ensuite, il faut souder les deux coupons sous les voies (auxquelles on a bien sûr ôté les traverses à cet endroit au préalable). Et lorsque tout est soudé, alors on peut couper la voie entre les deux modules. Cela permet d'avoir une belle courbe. Mais si la voie est posée sur un premier module et qu'on souhaite raccorder un second module dans un deuxième temps, là, il est très difficile d'avoir une courbe nickel. Des coupons dessinés sur mesure offrent alors l'intérêt de mettre en forme les rails avec le bon rayon de courbure.

En tout cas, si l'un de vous souhaite se lancer dans l'aventure de dessiner des coupons avec Fusion 360, qu'il n'hésite pas à me poser toutes les questions nécessaires, je ferai tout mon possible pour aider.

C2Vues-BricoTrain a écrit : 05 août 2025, 11:38 Bonjour Patrice,

Le gars, comme tu dis, s'appelle Marc et nous avons eu l'honneur et le plaisir de le voir nous rejoindre sur ce forum (parrainé par Patrick Ramasoft, je crois...).
Donc, si tu as des questions à lui poser, tu peux même le contacter au travers de ce forum.

Bonjour Fernando,
Héhé, merci pour ton message.

Bonjour Marc,

Merci pour ton retour.

En effet si l'on veut avoir de belles courbes, il fait tout fixer, et à la fin disquer les rails, quand tout tient bien.

Pour les raccords en pleine courbes (hors jonction de modules), je pense qu'il faut décaler les 2 files de rails, pour éviter d'avoir les éclisses au même niveaux, et ainsi créer un point de faiblesse. la voie va pousser pour se remettre droite.

Merci beaucoup pour ta proposition sous fusion 3d, c'est très gentil.

Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de tester un logiciel de dessins 3d, pas trop compliqué, et surtout trouver des tutos pour m’initier.

Avec Fusion 3d, l'avantage est qu'il existe des tutos, mais je le trouve compliqué. Il y a tellement d'options dans tous les sens, ça perturbe

Surtout pour faire des pièces simple en ce qui me concerne ...

patrice_b a écrit : 08 août 2025, 13:20

Pour les raccords en pleine courbes (hors jonction de modules), je pense qu'il faut décaler les 2 files de rails, pour éviter d'avoir les éclisses au même niveaux, et ainsi créer un point de faiblesse. la voie va pousser pour se remettre droite.

Oui, c'est ce qui est conseillé. Et je mets des petits clous pour bien fixer les traverses et je les double dans les jonctions en courbe.


Pour Fusion il y a les 2 minutes tuto qui m'avaient bien dégrossi puis les vidéos de Marc m'ont permis d'avancer.

C'est vrai que la courbe d'apprentissage est un peu pénible et qu'il faut arriver à comprendre la philosophie du logiciel. Il regorge d'options et au début ce n'est pas facile.
Mais ça vaut le coup d'insister car on peut créer n'importe quoi ensuite.

Avec les support de voie Minitec en mousse noire, je colle la voie, donc il faudra que je la bloque d'une maniére ou d'une autre le temps du séchage, car en courbe ça pousse...

Merci pour le lien Patrick.

Met du Glyphosate, plus rien ne pousse après.

J'ai enfin pu consacrer ma journée au bricolage du réseau.

Grace au partage du chef, j'ai pu imprimer (quel bonheur) des supports de Wagos.
J'en avais fait un en test, et du coup j'ai modifie le trancheur (Orca) pour en imprimer 8 d'un coup.

Un grand merci à toi Christian.

Pose des moteurs du M1 terminé, câblage des moteurs et des alims d'aiguilles fait. Il me manque la diode de compensation pour les zones d'aiguilles, j'attends la livraison.
Quand j'aurai posé les voies, je pourrais ajouter la carte de retro et les fils des zones.

Je dois encore attacher les fils et faire des finitions.
Pour alimenter, le feeder du Booster et celui de la centrale DCC, entre les modules, j’utilise des Wagos spéciaux, un peu dur a débrancher mais pratique.
Il y aura aussi un connecteur avec plus de bornes pour la retro.
J'ai repéré pour ne pas me poser des questions dans quelques temps...
J’espère que les étiquettes autocollantes tiendront dans le temps ...

Le booster alimente les moteurs d'aiguilles Cobalt DCC IP, directement adressable par la centrale, pas besoin de carte d'accessoires.

Les rails des aiguilles sont alimentés par la centrale, par l'intermédiaire d'un pont de diode de compensation, (en attente de livraison) afin d'avoir la même tension que dans les zones de rétros.

Je n'ai pas fais de photos de l’étagère Centrale et Booster...

le câblage.

Pour info, par expérience, les étiquettes ne tiennent pas longtemps.

L'idéal, une punaise les maintiendra en place plus surement que la colle.

Oui, Christian a raison, étiquettes sur bois c'est pas toujours top dans le temps !
Sur un fil, repliée sur elle-même, c'est bon.
Sur une surface plastifiée, ça tient bien aussi (je pense que se sont des étiquettes faites avec une Dymo...)
Sur mes pochettes en plastique de rangement résistances et Leds, depuis plusieurs années, elles ne se sont pas décollées.

Chouette, tout ça .

C'est très bien de tout documenter. Je te conseille aussi de faire des photos à garder dans un dossier. Ainsi que des schémas sur papier.
J'ai deux gros classeurs avec toute la documentation faite au fil du temps et ça aide bien le jour où il y a une modification à faire.
Pour les étiquettes, je mets simplement une agrafe à chaque extrémité et ça ne bouge plus.
C'est bien, tu es parfaitement organisé

Autrement, j'utilise aussi une étiqueteuse la mienne est une Brother mais c'est pareil et les étiquettes tiennent parfaitement dans le temps, mais peut-être pas sur le bois.
On trouve aussi des petites imprimantes bluetooth dans les mêmes prix.

Merci les copains.

Ah mince dommage, ça faisait propre.
Faudrait imprimer en 3d des support d’étiquettes

ramasoft a écrit : 08 août 2025, 21:52 C'est très bien de tout documenter. Je te conseille aussi de faire des photos à garder dans un dossier. Ainsi que des schémas sur papier.
J'ai deux gros classeurs avec toute la documentation faite au fil du temps et ça aide bien le jour où il y a une modification à faire.
Pour les étiquettes, je mets simplement une agrafe à chaque extrémité et ça ne bouge plus.
C'est bien, tu es parfaitement organisé

Oui un bon dossier c'est important. J'ai commencé a noter pour les moteurs, je vais mettre au propre et faire des schémas module par module.



Ah oui simple pour l’agrafeuse, je vais voir ça. Merci.

J'étiquette avec une vieille DYMO qui fonctionne encore pas trop mal...

patrice_b a écrit : 08 août 2025, 21:57 Merci les copains.

Ah mince dommage, ça faisait propre.
Faudrait imprimer en 3d des support d’étiquettes

Oui Patrice, c'est à ça que je pensais.
Des petits rectangles imprimés en 3D (ou chutes...) qui seraient collées sur le bois et serviraient de base support pour y coller les étiquettes Dymo.

Voilà la mienne qui fait le même genre d'étiqyettes :

Je suis en train de me demander, si j'aurai ps du choisir des couleurs de fil différentes pour l’alimentation des moteurs d'aiguilles.


D'un coup d’œil, ça permettrait d'y voir plus clair peut être ...

Si vous avez des photos de votre réseau vue de dessous, que je vois un peu comment vous faites les uns et les autres, ça m'aiderait a me décider, avant d'aller trop loin.

C2Vues-BricoTrain a écrit : 09 août 2025, 10:08
Oui Patrice, c'est à ça que je pensais.
Des petits rectangles imprimés en 3D (ou chutes...) qui seraient collées sur le bois et serviraient de base support pour y coller les étiquettes Dymo.

Ça peut être une solution, en effet, sinon ça va finir au marqueur indélébile, en jouant avec les couleurs au besoin

Pour fixer les fils électriques sous les modules, je trouve que ce système est pas mal fait :

On peut serrer et desserrer des torons de diamètres différents, ça se colle le temps de bien le positionner, et ensuite une petite vis.


Attache fils électrique

Reste a voir chez les chinois pour une prix moindre.

Qu'en pensez vous ?