Forum-passionnement

Pour du N, la Mars 5 est suffisante mais si tu n'as pas d'imprimante du tout je te conseillerais de commencer avec une imprimante FDM qu'on trouve autour de 300€ comme la Bambulab A1 ou son clone chez Creality (voir le lien qu'Alain a mis ce matin) et ce n'est qu'ensuite, quand tu commenceras à butter sur des choses impossibles à faire en FDM, comme des figurines, qu'il sera temps de se tourner vers la résine.
Les deux sont complémentaires, donc ce n'est pas de l'argent gaspillé.

Merci pour le retour, génial ces boites.

Merci pour l'info, Patrick.
Donc, à surveiller Bambulab et Creality.

Question un peu hors-sujet : la traction d'un réseau par aimant tracteur (sous le décor) - aimant tracté (en surface).
Personne n'a essayé ?

Je n'ai pas trouvé où poster cette question sur le forum. Donc, je tente sur ce fil.
L 'imprimante 3D servira, pour mes expériences sur le sujet.
Et du coup, le filaire se justifie un peu plus.

Ça se fait pour des voitures sur les routes ou pour des animations de personnages.
Je crois que Roco commercialise un système comme cela.

nounours44 a écrit : 21 août 2026, 15:54
Question un peu hors-sujet : la traction d'un réseau par aimant tracteur (sous le décor) - aimant tracté (en surface).
Personne n'a essayé ?

Bonjour Philippe, il y a le système Magnorail (ICI).
C'est prévu pour des vélos, mais j'ai vu en expo quelqu'un qui l'avait adapté pour tracter des voitures.


Bonne soirée.

Il faut regarder les vidéos que je publie tout les jours il y en a plusieurs sur Magnorail vendu par Maketis.
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Il Y a aussi des voitures des bateaux etc.

bunny94 a écrit : 21 août 2026, 20:40 Il faut regarder les vidéos que je publie tout les jours il y en a plusieurs sur Magnorail vendu par Maketis.
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Il Y a aussi des voitures des bateaux etc.

Merci pour l'info.
Je découvre ce forum.
Effectivement, pour les voitures, c'est un des systèmes utilisés, mais pas pour le ferroviaire, étrangement.

nounours44 a écrit : 21 août 2026, 20:52 Effectivement, pour les voitures, c'est un des systèmes utilisés, mais pas pour le ferroviaire, étrangement.

Rien n'empêche de l'intégrer dans un réseau.

Pour l'instant, l'idée n'a pas l'air d’enthousiasmer grand monde dans le monde du modélisme ferroviaire.

Mais comme je (re) démarre avec le train électrique, après une pause de 50 ans, je vais tester 2 - 3 trucs.

La ANYCUBIC Kobra 4 a l'air bien aussi, et 100 brouzoufs de moins que la Bambulab ....

Salut

nounours44 a écrit : 21 août 2026, 15:54 .....
Question un peu hors-sujet : la traction d'un réseau par aimant tracteur (sous le décor) - aimant tracté (en surface).
Personne n'a essayé ?

Je n'ai pas trouvé où poster cette question sur le forum. Donc, je tente sur ce fil.
.....

nounours44 a écrit : 21 août 2026, 23:06 Pour l'instant, l'idée n'a pas l'air d’enthousiasmer grand monde dans le monde du modélisme ferroviaire.
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Une idée glissée en douce dans un sujet qui ne correspond pas, normal que ça ne provoque pas beaucoup de réaction

Crée un sujet particulier, au pire dans "Bla-bla-bla", un admi pourra le déplacer facilement plus tard, en expliquant bien ce que tu veux faire, à commencer par l'échelle (tu confirmes le Ho ???).

J'ai qqles remarques mais j'attends certaines précisions ....

nounours44 a écrit : 21 août 2026, 23:06 Pour l'instant, l'idée n'a pas l'air d’enthousiasmer grand monde dans le monde du modélisme ferroviaire.

Mais comme je (re) démarre avec le train électrique, après une pause de 50 ans, je vais tester 2 - 3 trucs.

La ANYCUBIC Kobra 4 a l'air bien aussi, et 100 brouzoufs de moins que la Bambulab ....

Sinon pour encore moins de brouzoufs il y a ce qui suit, je l'ai acheté il y a un an suivi par Patrice.
Alors évidemment elle est mono voir bicolore et c'est un ancien modèle que Wanhao solde à bas prix et ça n'a pas les caractéristiques d'une Bambu mais pour quelques impressions que je fais ça me suffit amplement. Attention il ne reste que peu de machines dans les 4 coloris.
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Le lien: Ici
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Et pour la dernière vidéo Magnorail c'est là: Là
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Merci pour tes infos, Bunny.

De rien Philippe
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Aujourd'hui la dernière vidéo de Thomas de PolyWorkshop sur de futures Creality.
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Bonjour,

Vous feriez comment pour imprimer cette pièce en filaire ?

Le dessus comme le dessous doivent être nickel.
Donc, des supports d'impression pour empêcher la voute de s'effondrer, pas glop.

J'avais pensé à imprimer d'abord un moule femelle, pour mouler un noyau de silicone, et pouvoir ensuite imprimer la partie mâle sur ce noyau, mais est-ce qu'une imprimante 3D peut accepter la présence d'un noyau support sur le plateau et est-ce que la buse ne va pas venir mettre le souk sur ce noyau silicone ?

Vu que je suis une buse en impression 3D, je m'interroge.

Merci par avance pour vos conseils.

Edit ² : image en trop virée

Pour virer tes 2 fichiers joints inutiles, faut juste es restorer de la liste de téléchargement.

En filaire, comme en résine, il faudra impérativement des supports.
Ça veut dire que la partie où seront fixés les supports aura forcément des défauts d'impression qu'il faudra gratter et tenter de polir ce qui n'est pas évident en PLA mais ne pose pas de problème en résine en grattant au cutter.

La buse se situe à quelle hauteur du point où elle dépose le filament ?
Ce paramètre n'est pas réglable ?

J'ai bien conscience qu'augmenter la hauteur de buse implique de sacrifier la précision, mais si c'est réglable, ça pourrait être une solution pour imprimer sur un noyau.

L'autre alternative, c'est de couper la génoise par le milieu et de mettre à cuire face du dessous dessus pour la moitié dessous, et face du dessus dessus pour la moitié dessus.
Confiture à la marmelade d'orange spécial ours, pour la crème.

Mais là, les supports n'impliquent plus de sacrifier la précision.
Et je peux prévoir des plots, pour un collage précis.

Non l'impression ne fonctionne pas comme ça: la buse se déplace au dessus du plateau à une hauteur correspondant à la hauteur de couche demandée, soit 0,2mm dans le cas d'une buse de 0,4mm.
Si la buse est trop haute, le filament n'adhère pas bien au plateau et l'impression se détache.
L'imprimante dépose le filament fondu de la première couche sur tout l'objet à construire puis remonte de 0,2mm pour faire la 2eme couche et ainsi de suite.
En aucun cas on ne peut commencer une impression en déposant du filament sur quelque chose qui serait déjà sur le plateau comme dans ton idée d'utiliser un moule.

Donc, la tête d'impression colle à l'endroit où elle crache lr filament ?

Si le diamètre de buse est de 0.2mm, la tête est à 0.2 - 0.4mm max ?

Sur ma machine qui na pas le nivellement automatique il faut qu'une feuille de papier type A4 glisse juste gras entre la buse et le plateau.

Ok, merci pour tout ça.

Donc, impression en 2 parties, et supports reportés sur la zone de collage.

nounours44 a écrit : 23 août 2026, 17:35 Donc, la tête d'impression colle à l'endroit où elle crache lr filament ?

Si le diamètre de buse est de 0.2mm, la tête est à 0.2 - 0.4mm max ?

Ça ne dépend pas du diamètre de la buse.
La tête est à une distance qui correspond à l'épaisseur de couche demandée : avec une buse de 0,4mm on peut demander une épaisseur de couche de 0,06 à 0,32mm et donc la tête se placera à cette distance du plateau pour que le filament soit déposé bien au contact du plateau pour y adhérer.
Plus la buse est grosse et plus on peut augmenter l'épaisseur de couche mais moins l'impression sera belle et précise, les détails de taille inférieure au diamètre de buse ne pouvant pas être reproduits.
Le diamètre de la buse donne la largeur du filament déposé. Elles vont de 0,1mm à 0.8mm, les buses courantes font 0,2 ou 0,4mm.
Les 0,1mm sont quasi inutilisables à cause du bouchage très fréquent. Les plus de 0,4mm servent à imprimer rapidement des grosses pièces.

Ok
Ça devient plus clair dans ma cervelle d'ours.

J'avais encore une question noob de chez noob en impression 3D : les motifs de remplissage.
C'est à l'utilisateur de les définir, ou la machine se débrouille, une fois qu'on a définit le % de remplissage et le motif à réaliser ?
et si oui, peut-on faire varier ces motifs, pour les adapter aux zones qui seront sollicitées mécaniquement ?

Le motif de remplissage en impression 3D définit la structure interne d'une pièce. Il détermine son poids, sa solidité, sa durée d'impression et la quantité de filament utilisée.
Pour pouvoir imprimer un objet, on doit le découper en tranches de l'épaisseur correspondante à l'épaisseur de couche qu'on a choisi.
C'est le travail du slicer ou trancheur en français.
Le logiciel va générer les instructions de déplacement de la tête d'impression pour chaque couche: c'est le G-Code. (c'est un fichier texte éditable)

Dans les zones pleines, on utilise un motif de remplissage pour éviter d'avoir trop de consommation de filament, trop de poids et aussi pour gagner du temps à l'impression.
On donne ainsi un coefficient de remplissage au slicer qui va automatiquement générer un motif pour transformer les zones pleines en un treillis fait de différentes géométries.
En général, on a un coefficient de remplissage de 15% ce qui veut dire que 85% de l’intérieur de la pièce sera vide.
On a copié ça de la nature où les os des êtres vivants ne sont jamais des structures pleines mais ont un treillis en nid d'abeille. Le summum étant les os des oiseaux qui sont véritablement "pleins de vide" tout en assurant une solidité équivalente à un corps plein.

Les slicers proposent différents type des motifs de remplissage:
- Gyroïde : Formes ondulées en 3D qui offrent une excellente résistance homogène dans toutes les directions et fonctionne bien avec les matériaux flexibles.
- Grille / Lignes : le plus courant, = Lignes entrecroisées ou parallèles. Très rapide à imprimer et économe, idéal pour les objets esthétiques ou les figurines, mais offre une résistance limitée.
- Triangles : Lignes orientées dans trois directions. Très bonne résistance mécanique bidimensionnelle, parfait pour les pièces structurelles courantes.
- Cubique : Des cubes empilés en 3D. Très haute résistance dans toutes les directions pour les pièces fonctionnelles.
Et il y en a d'autres...

En pratique, sauf pour obtenir des propriétés particulières ou pour des matériaux spécifiques, le motif "standard" de grille (Grid) avec un coefficient de remplissage de 15% est suffisant.
Donc c'est quelque chose dont on n'a pas à se soucier en utilisation quotidienne et on laisse les valeurs par défaut dans le slicer.

Il y a juste pour des pièces qui ont besoin de plus de solidité qu'on demande un remplissage à 100%.
On peut aussi avoir des coefficients de remplissages différents selon les zones de l'objet: tout ça se règle dans le slicer.